Как получить сортовые саженцы высокорослой голубики?

Высокорослая голубика размножается как семенами, так и вегетативно — с помощью черенков и отводков. Культурные сорта размножают только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения и фиксацию определенных генетических признаков. Семенное размножение практикуется, главным образом, в селекционных целях при выведении новых Сортов, хотя возможно и в домашних условиях. Но при этом из выращенных саженцев придется отбирать наиболее перспективные и выбраковывать не пригодные для выращивания.

Размножение голубики

Семенами — долго

Семена для размножения извлекают из хорошо вызревших ягод. Для этого ягоды разминают деревянным пестом или руками, полученную массу промывают большим количеством воды. Всплывшие мякоть и кожицу сливают, а оставшиеся на дне семена собирают на сито или фильтровальную бумагу и слегка подсушивают для того, чтобы их можно было сеять. После этого семена либо сразу высевают либо высушивают и хранят в бумажных пакетиках. В высушенном состоянии семена голубики сохраняют всхожесть в течение 12 и более лет. Перед посевом их стратифицируют для прерывания физиологического покоя — помещают во влажный песок или мох и в таком виде выдерживают 3 месяца при температуре 3—5°С.

Посев проводят либо в конце лета (свежесобранными семенами), либо весной (стратифицированными семенами). Высевают семена в горшки, плошки, ящики или другие емкости, заполненные верховым торфом. Их разбрасывают по поверхности субстрата, не заглубляя в почву, а затем либо присыпают песком слоем 2—3 мм, либо закрывают измельченным мхом слоем до 0,5 см и поливают. Затем емкость накрывают стеклом и помещают в теплое, хорошо освещенное место. Регулярно поливают, проветривают, а при появлении плесени обрабатывают фунгицидами. Через 15—30 дней появляются всходы. Стекло снимают, но продолжают регулярно поливать. Когда у сеянцев появляется 4—5 настоящих листьев, их пересаживают в горшки либо на грядку в теплице для дальнейшего доращивания. Растения высаживают на расстоянии 10 см друг от друга и доращивают в теплице в течение года. При этом регулярно поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений (1 столовая ложка удобрения кемира-универсал на 10 л воды, расход раствора 1 л на 1м). Раствор удобрений необходимо обязательно смыть с листьев водой! Подкормки вносят 1 раз в 2 недели с апреля до середины июля.

В августе с теплицы снимают укрытие, а в конце октября грядку с сеянцами мульчируют торфом (слоем 5—7 см) и накрывают 1-2- мя слоями спанбонда. В таком виде молодые сеянцы зимуют. Весной укрытие снимают и пересаживают растения в школку, где они выращиваются в течение 1—2-х лет, после чего их можно высаживать на постоянное место. Еще через 2 года вы сможете получить первый урожай и оценить ваши саженцы по вкусовым качествам ягод и их размерам. Спустя еще 2—3 года можно будет провести оценку продуктивности полученных саженцев и отобрать наиболее подходящие для выращивания.

Вегетативное размножение

Чтобы сразу получить сортовые саженцы, высокорослую голубику размножают вегетативно. Для этой цели используют стеблевые черенки, потому что подземных корневищ и парциальных кустов голубика не образует, на отводках же корни растут очень медленно (требуется не менее 2—3-х лет). Укореняют черенки в теплице на специально подготовленных грядках. Для этого из досок сбивают каркас прямоугольной формы и заполняют его чистым верховым торфом либо смесью торфа с песком, корой или старыми опилками. Можно просто вынуть грунт на глубину 15— 20 см и вместо него насыпать подготовленный для укоренения субстрат.

Одревесневшими черенками

Размножают голубику одревесневшими и полуодревесневшими черенками. Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре — марте, а полуодревесневшими черенками — в период летнего покоя. В зависимости от климатических показателей места выращивания и особенностей конкретного сезона вегетации, это можно делать с конца июня до второй половины июля или даже до начала августа. В это время первая волна роста побегов заканчивается, а вторичный рост еще не начался. Сроки заготовки черенков, как правило, ограничиваются 1—2-мя неделями.

Для размножения одревесневшими черенками берут однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Их связывают в пучки и хранят в холодильнике с температурой 3—5°С либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали и не повреждались болезнями. При небольшом объеме работ заготавливать побеги для черенкования лучше всего перед набуханием почек, в конце марта или начале апреля. Из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10—15 см. Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний — горизонтальным, на 1,5—2 см выше почки, для того, чтобы засыхание верхней части черенка не захватило и верхнюю почку.

Голубика высокорослая трудно укореняется, поэтому для повышения корнеобразовательной способности черенков перед посадкой их обрабатывают препаратами, стимулирующими этот процесс. Нижний срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Существует специальный укоренитель для вересковых на основе индолил-масляной кислоты, но можно использовать и корневин. После обработки ростовой пудрой черенки высаживают на грядку по схеме 5×5, 5×7, 5×10 или 10×10 см, в зависимости от того, как долго укоренившиеся растения могут оставаться на данной грядке до пересадки.

Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают их полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки еще и спанбондом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения. Процесс укоренения длится у одревесневших черенков голубики не менее 8-ми недель. Все это время их нужно регулярно поливать, грядки проветривать, обрабатывать от болезней и вредителей, следить за температурным режимом в теплице (не допускать перегрева и сильного охлаждения). После укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.

Полуодревесневшими черенками

Полуодревесневшие черенки заготавливают в период летнего покоя. Для этого можно использовать либо побеги формирования прироста текущего года, либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины, или так называемая “пятка”. Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только “пятку”. С нижней части черенка удаляют листья, после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения, как и в случае с одревесневшими черенками. Обработанные черенки высаживают в теплицу на заранее подготовленные укоренительные гряды так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. Процесс укоренения полуодревесневших черенков длится у голубики высокорослой не менее 6-ти недель. Грядку в этот период регулярно поливают, не допуская увядания листьев, проветривают, обрабатывают от болезней и вредителей. Подкормок не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью, так как сезон вегетации в этом случае заканчивается быстро, и молодые растения должны успеть подготовиться к перезимовке (т.е. побеги должны успеть закончить рост и одревеснеть).

В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие), снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5—7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для дальнейшего доращивания.

Отводками

На дачном участке размножать голубику можно отводками. Правда, этот процесс длительный и позволяет получить незначительное количество новых растений. Для этого отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2—3 года на них могут появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание. Можно поступить несколько иначе: сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста устроить холодный парник, засыпав его опилками (толщина слоя опилок 25—30 см). Выросшие в текущем году молодые побеги через 2—3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через 1—2 года полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через 1—2 года молодые растения начинают плодоносить.

Т.В. КУРЛОВИЧ, кандидат биологических наук

КФХ «Ягодка» © 2006-2017